I typically drive the speed of traffic or the speed limit if no one is around me. I got a V1 Radar Detector because I drive one hour each way to work. The V1 has paid for itself and has been the most sensitive and sophisticated radar detector I’ve ever used. The sensitivity is amazing. Radar sources are picked up at much greater distance than what my old detector. The arrows listing the direction of the radar are the best feature of this detector. After using the arrows and seeing from what direction the radar is emitting, using any other detector that just has a beep leaves you feeling blind.

Having a wire running from the cigarette lighter to the top of the car is messy, so I decided to hardwire my V1 into my car. The goals for this hardwiring are to keep the V1 as high in the car as possible and close to the center of the car. I also wanted it to be easily removable so it doesn’t get stolen.

REQUIRED TOOL LIST:

• Soldering Iron/Solder
• Electrical Tape
• Wire Cutters
• Phone cord with RJ-11 connector
• Inline fuse holder

The first thing you need to do is to determine if you have a 12V source going to panel above the rear view mirror on your windshield. If you have a check control system or a power sunroof, you will have a 12V source. My car came with just a basic check panel that blinks SRS Airbag and Seatbelt and I have a crank sunroof. I had to get a 12V source. Look at my Maplight Mirror Installation page to see picture of how I routed 12V to this area.

For those of you who have 12V up there, I think these are the proper pins from the check control system to grab the 12V and ground needed for the V1.

• Pin 9 = Ground
• Pin 15 = Constant 12V
• Pin 23 = Switched 12V

Use switched 12V so the detector is on only when the key is in the car. You won’t need your radar detector if the key isn’t in the car and you don’t want to accidentally leave it on and drain power from the battery.

I got a small inline fuse and soldered it to the red wire. I used a 5 amp fuse.

Here is a picture of the telephone cord attached to the fuse. Solder the green telephone wire and the inline fuse holder to the 12V source and ground. Use electrical tape to nearly tape everything up. Also wrap up the non-used colors like yellow and black.

I ran the RJ-11 connect out from the roof lining right near the sun visor and still use the visor clip so the V1 can come down easily. When the V1 is taken down, the wire can be nearly tucked behind the visor.

Aşağıdaki linkten V1 ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

http://www.valentine1.com/ NOT: Bu Uygulama illegaldir.

Malzemeler;

1. Tors anahtarı(İki ayrı boyda gerekiyor,çünkü 1.aşamada ve 4. aşamada farklı boyutlarda civata kullanılmış)
2. Kadran halkaları(crom veya mat)
3. Alacağınız modele göre gerekiyorsa yapıştırıcı bali.Bazı modellerde klipsli tutturma sistemi oldugu için gerek kalmıyor.

1) İlk önce kadranın üst kısmındaki 2 civatayı söküyoruz.Böylelikle kadran konsoldan ayrılmış olacaktır

2) Sonra kadranın arkasında bulunan 2 adet soketi resimde gösterilen şekildeki gibi çıkartıyoruz. Soketlerin özerindeki yerden hafifçe tutup yukarıya doğru itiniz…(Kadranı konsoldan ayırırken direksiyonu aşağıya indirirseniz daha rahat çıkartabilirsiniz)

Kapalı

Açık

3) İlk adım da civatalarını söktüğümüz yeri kadrandan ayırıyoruz daha rahat çalışabilmek için…Arka tarafındaki dişlerden kuratardığımız zaman rahatlıkla çıkacaklardır.

4) Kadranın arka kısmındaki civataları da söküyoruz.

5) Sonra halkaları içeriden,biraz esneterek kardanın içine yerleştiriyoruz.(Kadran camı çıkmadığı için bu işlem içeriden yapılıyor)

6) Sonra halkalar takıldıktan sora içeride oluşan toz ve parmak izlerini siliyoruz.

7) 1.2.3. ve 4. adımlarda yaptıığımız işlerleri yapıyoruz ve kadranımızı yerleştiriyoruz…

SONUÇ;

Satın aldığımız veya bir şekilde elde ettiğimiz (Ebay vs.) göstergemiz için 2 büyük, 2 küçük krom halkalar. Bu halkaları bir tornacıda paslanmaz çelik borudan veya sarıdan da yaptırabiliriz. Eğer sarıdan yapılacaksa krom kaplama gerekecektir. Direkt olarak krom borudan işlenmesi çok zor olur çünkü çok sert bir malzemedir.

Bize gerekli olan malzemeler yukarıdaki resindeki gibi yıldız tornavida (kısa saplı), karga burun, yapıştırıcı ve küçük levye. Resimdeki gibi küçük levye bulamıyorsanız, önce bakkaldan Magnum, max gibi çubuklu dondurma alın, afiyetle yiyip çubuğunu göstergeyi sökmede kullana bilirsiniz. Düz tornavida kullanmamamızdaki amaç plastik ve bakalit aksama zarar vermemek.

Resimdeki gibi bir japon yapıştırıcı. (Küçük tüp Pattex olabilir.)

Göstergelerin üst kısmında bulunan vidaları söküyoruz.

Plastik çubuk yardımı ile göstergeleri öne doğru hafifçe kanırtıyoruz.

Göstergenin arka kısmında 3 adet soket bulunacaktır, bunları göstergenin kablolarının müsade ettiği gerginliğe geldiğinde çıkarıyoruz.

Yeşil renkli (sizinkinde başka renkte veya daha önce sökülmüş ve yerine “cırt bant” konulmuş olabilir.) kablo tutacağını çıkarıyoruz. Bunları vidalarla birlikte bir kaba koyalım yoksa kaybedebiliriz.

Artık gösterge elimizde. Göstergenin arkadan görünüşünde solda mavi ve beyaz, sağda ise siyah renkte soket yerleri görülmektedir.

Eğer göstergeniz daha önce açılmamışsa bir bant göreceksiniz ve bunu tırnağımız ile bastırarak kesiyoruz.

Siyah “X” şeklindeki kilitler bir hizaya getirilecek.

Plastik levye ile göstergenin üzerindeki tırnaklara hafifçe bastırıp arka tarafı kendimize doğru çekerek kurtarıyoruz.

Küçük harakatlerle göstergenin arka kısmını ayırıyoruz.

Artık gösterge iki parça halinde.

İşin enzor yanı ön plastik parçanon ayrılamaması bu yüzden halkanarı arkadan dikkatlice takıyoruz.

Halkaların arka kısnına sabitlemek amacı ile Japon yayıştırıcı uygulayıp kurumasını bekliyoruz. Aman dikkat yapıştırıcıyı öntarafa akıtmayın yoksa beyaz iz bırakacaktır.

Yapıştırıcı kuruduktan sonra göstergeyi topluyoruz. Bu arada eğer içerisinde toz bulunuyorsa teniz bir fırça veya basınçlı hava tutarak bunları uzaklaştırıyoruz.

Dikkat ibrelere kesinlikle hava tutmayın.

Çıkardığımız 3 adet soketi ve yeşil renkli kablotutacağını yerlerine taktıktan sonra göstergeyi yerine nazikçe yerleştiriyoruz.

Göstergenin söktüğümüz vidalarını yerine takıp sıkıyoruz.

Evet artık göstergelerimiz krom halkalara sahip oldu.

BWM used two different types of tire pressure monitoring systems the Tire Pressure Control (RDC) system, and the Tire Defect Indicator (RPA) system (formerly know as the “DWS” system). The RDC system uses pressure and temperature sensors installed in each wheel as part of the valve stem. The sensors transmit their individual tire data to antennas mounted in each wheel well that feed to the RDC controller. This system is technologically superior, because it can alert you to absolute pressure changes (like when all four wheels decrease pressure over time), it is more sensitive to slight changes, and it can react faster. The disadvantage to the RDC system is that it puts a few ounces of extra weight in each wheel, and the system is more expensive and labor-intensive to retrofit. The RPA system uses the speed pulses from the ABS controller to calculate their relative rolling diameters. The advantage of this system is that it is passive (does not add “stuff” to your wheels and lots of extra wiring) and less expensive and easier to retrofit. It’s down side is that it is not as sensitive to pressure changes.

BMW introduced the RDC system in the E38, and they may have used it in the E65/E66. However, the RPA system is clearly BMW’s preference, because they switched to the RPA system for all other models. I much prefer the RPA system too, since I do not want the weight and complexity of a sensor spinning mindlessly in each wheel. The RPA is better suited to a high performance vehicle, and I suspect that BMW has similar priorities, since they dropped their absolute pressure system for the ABS wheel speed version. According to the BMW WDS, the RDC system will detect about 5 PSI pressure change. The RPA system will detect pressure drops of about 30% (roughly 10 PSI, depending on tire pressure).

I selected the E39 M5 RPA system for my retrofit. Overall, the installation is very straightforward, almost as if BMW had intended for us to retrofit a system like this. The M5 RPA controller module has the identical dimensions as E38 RPA module, so it even snaps into its proper place behind the glove box. Nearly all of the wiring splice points for this project are also located in the white plastic “module holder” in which the RPA controller is located. The only exceptions are the ground splice point, the switch illumination splice point, and the right rear wheel speed signal. These are the parts that I purchased for the installation:

E38 RPA RETROFIT PARTS

• 51.45-8 150 245 E38 LHD Dash Trim
• 61.35-2 695 675 DWS Control Unit
• 61.31-8 375 412 DWS Switch
• 61.13-1 387 140 Splice Connector (x7)
• 61.13-0 005 197 Female Plug Pin (x12)
• 61.13-8 364 666 DWS Control Unit Plug
• 61.13-8 364 662 DWS Control Unit Plug Cap
• 61.13-6 909 058 DWS Switch Plug

These are the wiring diagrams that I used for reference. The DWS system was used in the later E38 model years, so these came from the E38 wiring. The same system was also used in other modules, so you could look there as well.

DWS SWITCH WIRING DIAGRAM

These are the connection points for the module and the switch.

DWS CONTROL MODULE

• Pin 1 (White w/Red stripe & Yellow bands) K-bus to splice X10116
• Pin 4 (Brown w/Red stripe) Rear left wheel speed to splice X1101
• Pin 5 DWS initialization switch ground to DWS switch Pin 6
• Pin 6 (Yellow w/Green stripe) Rear right wheel speed to Pin 22 of black 40-pin DME connector X60004 on A6000
• Pin 9 (Brown w/Black stripe) Ground to ground spliceX10012
• Pin 10 (Green w/Gray stripe) Voltage supply Fuse F23 to splice X1280
• Pin 12 (Yellow w/White stripe) Front right wheel speed to splice X10184
• Pin 14 DWS initialization switch signal to DWS switch Pin 5
• Pin 16 (Yellow w/Red stripe) Front left wheel speed to splice X10183

SWITCH

• Pin 4 (Gray w/Red stripe) Switch illumination to splice X908
• Pin 5 DWS initialization signal to DWS Module Pin 14
• Pin 6 DWS switch ground to DWS Module Pin 5

The first and most important step: DISCONNECT THE BATTERY! You will be fishing around a lot of wiring and sensitive components. If you accidentally shorted something along the way, it could really ruin your day.

The project took roughly 4 hours, but most of the time was just spent locating and double-checking the tap points. If I did it again, I could probably finish in under 2 hours. Also, I did a fair amount of preparation work studying the WDS and creating my own installation instructions. If you undertake this project, I do recommend that you have the WDS on hand, since the location of the right rear wheel speed signal can be in different locations, depending on car model and date of manufacture. Most of the pictures that follow came from the WDS. I only added a few to clarify locations or add detail. The first picture is actually of the completed installation, but it also shows where the splice points and the DWS module are located. This view is from the floor of the passenger side foot well, looking up and behind the glove box. The DWS module is the black box with the blue plug. The splice block mentioned above is immediately to the left of the DWS module in this picture—it is where the large bundle of wires leads.

DWS MODULE LOCATION AND SPLICE POINTS

The right wheel speed signal is the big challenge. It is available in the area near DWS module, but it feeds into the 84-pin ABS controller, so I was not totally confident that I would tap the right wire. The signal also leads to the engine DME controller, so I decided that was the safest place to find it. The only challenge of getting a wire to the DME, is that I had feed it through the firewall somewhere. As it turned out, this was very easy. There is a rubber pass-through about 1” in diameter that angles down and feeds into the electronics box under the hood. I just pushed a wire through until I had about 18” through. Then I found it in the electronics box and fished it up with a bent coat hanger. The destination for the Right Rear tap point connector X60004 on the engine DME, as shown in this picture.

ENGINE DME LOCATION AND CONNECTOR PLUG

The pass through is located just above the carpet, against the firewall, in the passenger foot well. This picture shows me pushing a green wire through the passage that came out under the hood.

FEEDING THE RIGHT REAR WHEEL SPEED WIRE

In this picture, you can see the coat hanger reaching down underneath the DME module and pulling up the wire I pushed through from the interior.

FISHING THE WIRE UP TO THE DME

The hardest work was tapping into the “official” ground splice point for the DWS module. This is located on the bottom of the passenger foot well, underneath the carpet. The carpet and backing are freakishly thick and stiff, so it took a great deal of strength to pull it back so that I could actually reach this splice point. I did mine officially, but I recommend that you ground the module somewhere else. The effort simply was not worth it.

GROUND SPLICE POINT LOCATION

Next, I ran wires from the passenger foot well area to the driver foot well area for the DWS initialization switch. The switch has three pins, two lead to the DWS module, and one taps into the interior lighting splice point, so that the switch will illuminate when you turn on the lights. The 2nd hardest part of the project was reaching the illumination splice point. This is located right next to the steering column. The space is not large enough for two hands, and it was a very uncomfortable reach. So, after a lot of fumbling and retries, I got the tap installed.

INTERIOR ILLUMINATION SPLICE POINT LOCATION

After I ran all of the extension wires (ground splice, Right Rear tap, and DWS switch wires), I made a mini harness. The mini harness had 9 wires, 5 with spice connectors and 4 that I left longer for butt splices into my extension wires. I had someone else call-out the connections and I snapped-in the pins to help cross check my work. I also labeled everything with a piece of scotch tape so that I could again double check when I snapped it in place.

DWS MINI HARNESS

Finally, after I slide the splices and butt-joined the loose wires, I reconnected my car battery. It worked perfectly on the first try. When I pushed and held the button for 6 seconds, I got the Set Pressure message telling me that the car is ready to initialize itself to the current tire pressure. Then I drove it a bit to give it some miles to calibrate. To test it, I dropped one of the rear wheels by 20 PSI (down to 20 PSI) and drove it a bit more. I got the tire defect message in less than ½ mile. Very cool!

SET PRESSURE MESSAGE

TIRE DEFECT MESSAGE

Doğan’ın otomobil Türkiye’nin ve dünyanın en dolu 3.16’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor arkadaşlar. Board Computer, Multifonksiyon Direksiyon, Dijital Klima derken adam tutturdu Emre 16:9 Monitör sistemi de uygulayalım diye hemde TV fonksiyonu ile beraber. Bende kabul etmez miyim canıma minnet, proje diye ağlarken bu iş beni de gayet heyecanlandırdı. Ebay’da cihazları kovaladık, nasıl yapar nasıl bağlarız diye şemalar üzerinde çalıştık, karşılıklı konuştuk ve bu akşam itibariyle sonuca ulaştık arkadaşlar. Sonuç olarak sistemi Navigasyon modulü hariç(çünkü halen Türkiye’de BMW Navi çalışmıyor) komple uyguladık.

Sistem elemanları 16:9 board monitör, radyo modülü ve TV modülünden oluşmakta. Bu cihazlar arasında gerekli bağlantılar kurulup sistemin çalışması sağlandı. Şu an itibariyle ekran üzerinden TV - Radyo - Cd çalar fonksiyonları haricinde Board Computer bilgileri de görülebilmekte, bu süper çünkü tüm yol bilgisayarı menüleri ekranda topluca görülebiliyor. Ayrıca güzelim E46 orta konsolu bu uygulama sonrası iyice fena hale geliyor ki dönüp bir kaç kez daha bakıyorsunuz

Bu projede kaç saat harcadığımızı bilmiyorum çünkü ekipmanları temin etmek, montaj için neler gerek, şemalar printer çıktıları vs. baya bir emek harcadık. C.tesi günü bütün gün tesisatı ile uğraştık, 140m ‘ nin üzerinde kablo çektim arabaya, ellerimi hissetmiyordum gün sonu Bugünde eksik olan bir iki noktanın tamamlanmasıyla sistem bitmiş oldu bende rahatladım. Doğan’da ekonomik yönden rahatladı tabi

Bu arada C.tesi günü tam gün servisini kullanmamız için bize kapılarını açan Kartal ÖNGÜL Servis Rıza Abimize ve bugünkü eksikliklerde hiç bir bilgiyi esirgemeden bizle paylaşan ve yardımcı olan Bostancı MERT Oto Mustafa’ya teşekkürlerimizi sunarım.

İşte fotoğraflar arkadaşlar.

İHTİYACINIZ OLAN PARÇALAR

BMW TV Tuner Modified for Video in Motion - I selected the Nav with TV solution.  Price: After talking with all of the BMW TV tuner guys Nav with TV was the most aggressive on price, and NO cutting of wires.  He offered it to me for $750 for the whole kit and told me that anyone else can get the same price just by mentioning BMWNAV’s website.

TV Tuner Wiring harness - I selected the Nav with TV solution Price: Came as part of the Kit

DVD Changer - I selected the BOSS DVD changer from Buy.com.  Price $236.99!  It was by far the cheapest in price and I am sure in quality, but it seems to be a pretty nice unit for the price.

Alternative Solutions

1. http://www.openbmw.org/nav/sys describes in details the part numbers for a self build unit.

   Video Module $472.50 uncoded.  - Downside: needs to be coded and will not work while driving

   Wiring harness Start with a P/N 61 12 8 377 436 and do some modifications ~ $60.  I have made two of these, and they are not that difficult for the basic cable.  Downside: Need to cut wires in your Navigation harness to splice in, and need to do some additional modifications if you want to add in Video inputs, Audio inputs, rear back up camera inputs, video outputs, audio outputs.  Need considerable time and understanding of electronics to do this one.

2. TV on NAV  Has a very nice solution.  No cutting of wires and Features include steering wheel control for channels, and external audio control.

   Price $999

3. NAVTV Most well known. Price $1295.  Must splice in wires on Navigation wiring harness

My NavwithTV solution came with everything you see here.  TV tuner and a nicely done wiring harness

Note above on the bottom left of image.  You have a blue connector and a blue connector receptacle.  The idea is that instead of cutting wires like some solutions all you have to do is plug in the Navigation computer connector in this receptacle and then plug in the blue connector into the Navigation computer.  It may sound confusing but it is a VERY SMART way to do it.  To install all you have to do is remove the Navigation blue plug plug it into the receptacle and plug in this plug into the Navigation computer.  Then just plug in the blue and purple connectors on the TV tuner.  That is it!  Then turn on your car.  They have some nice instructions that I will post soon.

First step is to remove the Cover for the rear compartment.

First step is to remove the two plastic screws on the right and the Navigation computer

Their is a special BMW tool that must be used to remove the Navigation computer.  I made mine out of a coat hanger cut in four pieces

The idea with the tool or the coat hanger is to push in just far enough to unlock the spring loaded catch

Close up of what you are doing with the coat hanger.  You only need to push in far enough to unlock the catch.

Remove the trim ring around the Navigation computer

Then gently remove the whole piece.

On the 7 series, or at least on mine, the TV tuner attaches to these two mounts and then I used a nut and bolt for the top hole (no picture, but it is obvious)

After plugging in the Blue connector on the Navigation computer to the blue receptacle on the navwithtv harness and the blue connector into the navigation computer, all that you need to do is hook in these two connectors to your TV tuner and plug in your video and audio inputs.  <Note> The BMW TV tuner only does mono audio.  If you want full stereo, you are going to need to get a soundgate solution. (I don’t know anything about these, try http://www.e38.org/ )

My Boss DVD changer was a piece of cake to install.  Run video, audio power and then an IR eye for the remote.  <Note>  I am going to change the IR to an RF remote soon, so my IR mount was pretty basic

I opted for the stealth install.  Way back in the back of the trunk.  You can not see it from a casual observance.  You have to stick you head in t find it.

First time I started the car, the TV option came up perfectly

I selected TV and selected the AV option from the menu

Once AV was selected, my 16:9 display was ready for primetime.  The installation was very quick, but I took my time to run the power wires to the rear fuse box for a stealth install.

FYI, I had to read the manual to find the fuse box on the 750iL.  As it turns out the top battery swings away after removing one nut.

Since the ECU is monitoring the current of any exterior light, changing to a LED bulb will trigger the error message.
In order to avoid the error message, you will need to fool the ECU that you are using the correct power consumption.
This is what I used in my LED licence plate light mod…

1. An extra pair of Licence plate light housing (less than US$6 for a pair)
2. Three 25W 220 Ohm resistor w/ metal heat shink. (pls note the resister value will vary with different LED bulbs)
3. Some Telfon coated cables and Telfon tubes
4. A few Nylon ties
5. A soldering iron and some solder
6. Two 37mm 6LED bulbs

I bought a new pair of the licence plate light housing, so that I can easily reverse the process when I bring my car into service, they won’t even know I did anything to the lights.

For the telfon cablesvactually, you can use regular cables. I only use it for added protection.
First, you have to take out the licence light housing. Just put a flat screwdriver into the hole to the left of the plastic lens push to the right & pull the housing down.

Then just pull off the plugs.

Then you need to solder the 3 resistors to the housing. I am running them in parallel. Since the two lights are running in parallel, it doesn’t matter where you install the 3 resisters. For the cable length, 30cm is good enough.

I put two to the left housing and one to the right housing. In first photo, you can see a small resister at the right. It is actually good enough to just use this one. However, it will gets very hot. For safety, I divided the load to 3 extra large resisters.

Now, install the modified light housing back to the trunk lid. and secure the 3 resister with nylon ties.
I found there are 3 good places to put this inside the trunk lid…

Now put the trunk lid lining back and it is done!
Also noticed that my blacklines has no white lights leaking at the edges?….just replace all four P21W bulbs with a red color bulbs. Not only will there be no white light leaking out, the blackline also looks cooler at night!

For the door entrance lights, it is not being monitored by the ECU….so you don’t need anything to fool it.
For this mod, I am using a 6 LED plate. On the passenger side door, I put the LED plate right behind the plastic diffusor, so doesn’t really get to be diffused. The result is 6 bright LED squares projected to the ground (with three dimmer ones as bonus). Looks kind of cool.

On the Driver side, I put the 6 LED plate with a clearance of approx 1cm to the diffusor. I get one large bright lights. This illuminate the floor very well make sure I don’t step on any shXT when exiting the car…

Dün bütün günümüz dibidib’in 3.16 ///M power’ ını manuel klimasının o iptidai çevirmeli kontrol ünitesinden modern dijital panelli tam otomatik klimaya çevirmekle geçti. Yapılır yapılmaz olur mu acaba sorularıyla yaklaşık bir yıldır ilgilendiğim ama tam anlamıyla zaman ayıramadığım bir konuydu. Neyse ki dibidib arabasını kurban seçti ve beraberce gerekli ekipmanları temin ettik. Sonuç ; dün akşam E-5′te hem o aşık olunası orta konsol ışıl ışıl oldu hem de püfür püfür estirdik ortalığı.

Yalnız aşağıdaki resimlerden korkmayın, Doğan bir ara Allahım bu araba nasıl toplanacak demiş içinden ama ehil ellerde sonuç sorunsuz oluyor.

Bizlere pazar gününü ayırıp dükkanını açan Rıza Abi’ye ( Özgül Servis Pendik) ve Apo’ya teşekkürlerimi sunarım. Sağolsunlar Rıza abi dükkanını paylaştı, Apo ise emeğini.

İşte fotoğraflar…

So you want to install immobiliser like this one? If you know how to solder wires then i think you will qualify

Step first: Open up fuse box, you will want to make thieves life as hard as possible.
You need torx screwdriver. unscrew two front screws, be careful, apply pressure, do not break torx pattern on heads. Also open drivers side under dash to get acess to wires and screws that hold fuse box in place. Unscrew these 4 screws to get fuse box loose

Now you can get acess to fuse box rear screws. unscrew them carefully. open the box

Now its time to locate circuits that you will immobilise For example green purple wire coming from fuel pump fuse (17)is ideal. measure voltage on wire(test light or tester one lead grounded):

• ign off- no voltage
• ign on- no voltage
• Crank and run- +12

When car running, cut the wire, if engine stops (after couple seconds), you have found right one. You can connect it temporarily together to locate another circuit After that connect it to immo as on its wiring diagram

Second circuit can be ignition for ecu. It is green wire going from connection point to engine harness connector outside fuse box
It has power when ignition is on If you cut it engine will stall immediately, remember that there are couple wires in that connector cut the Right one, if you miss, connect back and be more careful next time

Now connect it to immo wiring (connect now fuel pump wire too) Remember power comes from ignition lock and goes to engine harness:
Twin wires for immobilising, third ignition sense for immo

Power up immo: Red pernament power Brown ground

Solder all wires

Cut sharp edges

Isolate all connections

Locate drivers side door switch wire near drivers side speaker Brown gray yellow

Never connect immo circuits on steering column. it is too easy to reconnect

Install led and antenna into center console. antenna can be located anywhere where you want, it does not Work through metal

Wiring diagram

UYARI: ASC güvenlik amaçlı bir sistemdir arkadaşlar bu nedenle kapatılmamasını tavsiye ediyoruz.

TEORİ: ASC yi kontrol eden bilgisayar 5 ve 6 numaralı ayaklara 12 volt uygular. 5 numara artı dır 6 eksidir. Düğmeye basınca direnç 9 K ohm dan daha az olur bu şeekilde sistem kapalıdır.

R = 2.2K ohms, C = 470 uF . Şemada sistemin nasıl değiştirileceği gösteriliyor.

PARÇALAR

• 1 470 uF, 35 V kondansatör

• 1 2.2K ohm direnç

• Elektrik Bandı

ALET EDEVAT

• Havya ve Lehim

• Saatçi Tornavidası

UYGULAMA

1. Direnci kondansatöre lahimleyin.  Direnç kondansatörün artı ayağına bağlanmalı..

2. ASC düğmesini sökmek için üst kısımdaki parçalarıda çıkarmak gerekiyor.Önce var ise OBC yi çıkarmak gerek. Bunun için OBC konsolunu yada onun yerinde olan parçayı alt kısımdan bastırarak dışarıya doğru itin.Bağlantıları sökmeyin,sökerseniz OBC yi tekrardan ayarlamanız gerekir

3. ASC düğmesinin içini açın.Bağlantı parçasında 6 ayak vardır. Siyah parçayı ayırın ve iç kısma ulaşın.

4. Soketin üzerinde numaralar vardır, bunalrda 5 ve 6 yı bulun.Saatçi tornavidası ile metal parçaları ittirip çıkartın.

5. Yapmamız gereken şey, 5 numaralı pin’e kondansatörü, 6 numaraya direnci bağlamak.

6. Önce düğmeyi yerine bağlayarak kontağı açıp test edin. Önce ışık yanmalı sonra sönmeli.

7. Eğer çalışıyorsa tekrar sökün ve açıkta kalan çıplak telleri bant ile sarın.

7. Tekrar test edin.

8. Düğmeyi yerine sabitleyin.

Fotoğraf 9. Işte Böyle

9. Tekrar test edin.

10. Aracı hareket halinde deneyin, biraz sert kalkıp patinaj yapıp yapmadığına bakın.

AÇIKLAMALAR: Bu modifikasyon  Bob Miller, kbob@jogger-egg.com tarafından 1998 senesinde yapılmıştır.

• M-Shifter 25-11-8-036-628
• M-Brake Handle 34 40 8 036 495

• M vites topuzu ve körüğü iterek yerine yerleştir.
• Vites topuzunu aşağıya doğru bastır (ittir), körüğün köşelerinden bastırarak yerleştir.
• El freninin tutacağını yerleştir ve nazıkçe it.
• İçerden yeni bir kablo bağı (cırt) ile bağla.

Evet oldu ve Hazır

Sonraki resimler

Özellikle E46 modellerinde sıkça uygulanan ve aracın içinin havasını değiştiren board Monitör uygulaması herkesin hayalidir. Bu konuyla ilgili bir çok uygululama ve proje mevcut. Yine sitemizdede bu projeye imza atan bir çok arkadaşımız var. Onlarında tecrübe ve bilgileriyle sizlere On-Board monitör hakkında birçok bilgi aktaracağız.

ÖNCELİKLE İHTİYACIMIZ OLAN PARÇALARI BİLELİM;

1. 16:9 Orjinal BMW Monitörü
2. Dijital Tv Modülü
3. Radyo Modülü
4. 6′lı MP3 Fonksiyonlu Cd Değiştirici
5. Navigasyon DVD Beyini
6. DVD ve Orjinal Sistem İçin Baglantı Parçaları
7. Gps Anten
8. Gerekli Kablolar, Klima’yı Alta Almak İçin Bağlantı Parçaları
9. Tv’nin Kilidini Kaldırmak İçin Gerekli Olan Parça. Tabiki Bunu Menüden Birkaç Tuş Yardımıyla 2dk da Yapılabilir.
10. Ipod, Dvd ve Bunun Gibi Parçaları Araca Eklemek İçin Gerekli Olan Parça Multi Media Adapter
11. Birde Bagaja Cihazları Yerleştirebilmek İçin Gerekli Olan Parça
12. Bagaj’ın Değişmesi Gereken Döşemesi

BOARD MONİTÖR MONTAJI - MONTAJ KİTAPÇIĞI VE MALZEMELER

Yukarıda ki malzemeleri temin ettikten sonra sıra montajına geliyor. Montaj için aşağıda 2 tane Pdf kitap mevcut. İsterseniz bu PDF kitap yönergesinde kendiniz yapabilirsiniz, istersenizde bir usta yardımıyla beraber yapabilirsiniz. Ama konuyla ilgili fazla bir bilginiz yoksa bir usta eşliği ile yapmanızda her zaman fayda var.

DVD Navigation System Retrofit with On-Board Monitor (MONTAJ KİTAPÇIĞI)
BMW 3 Series Coupé (E 46/2) - BMW 3 Series Saloon (E 46/4)

TV function retrofit kit (TV Sistemi Montaj Kitapçığı)
BMW 3 Series (E46/4 and E46/2) Saloon and Coupe only with SA 609 from 09/01

Sizlere ek olarak 1 adet daha Uygulama Kitapçığı; Ayrıca yine projeler sayfasından bir kaç tane daha Monitör ve Navi uygulamasına ulaşabilirsiniz.

Monitor Lilliput dokunmatik özellikli tabii ki, zaten carPC yapıyorsanız dokunmatik olmazsa çok da kullanışlı olmaz.

FM konusunda şimdilik birşey yapmadım, tam olarak sistem tamamlanmadı, USB FM tuner cihazlar var, 20 USD civarlarında, yurtdışından onlardan almam gerekiyor, ama çok da gerekli değil. MP3 yetiyor.

Zaten aux-in girişi için kullandığım Kenwood radyo-teyp var. Kısa mesafelerde bilgisayarı açmadan kenwood üzerinden radyo dinleyebiliyorum.

GPS - NAVİGATION SİSTEMİ

NAVI için ebay’den usb’den bağlanan bir gps cihaz satın aldım ve IGO 8 for PC kullanıyorum. Türkiye haritası gerçekten başarılı, rota işlemleri de başarılı. GPS’in antenini arka camın yukarısına, yani tavanın arka kısmına sabitledim. bu şekilde 4 ile 11 uydu arasında bağlantı sağlıyor.

Aux-in girişini kullanabilmek için bir üniteye ihtiyacım vardı. Anfi bağlayıp ona da aux-in yapabilirdim, ama böyle bir ünite ile kısa mesafelerde bilgisayarın açılmasını beklemeden radyo ile devam edebiliyorum, teyp özelliği zaten iptal. Teybin iptali konusunda da epey uğraştım zaten…

KOL DAYAMA BÖLÜMÜ

Öncelikle radyo-teyp için uygun bir yer bulmam lazımdı.Bizim otomobillerde, eğer kol dayama veya araç telefonu yok ise el freninin yanı oldukça uygun. Radyo olarak teyp kısmı arızalı bir Kenwood KRC-578 kullandım.

Ön paneli el freninin yanına yaptığım deri kaplı konsola, arka paneli ise torpido gözünün altındaki beyin vs’lerin durduğu yere taşıdım. 20′li yassı kablo ile ön ile arka panel bağlantılarını yaptım.

Teybin ön panelinin yanına da USB ve kart okuyucu monte ettim. Ayrıca üzerindeki led lambadan da bilgisayarın açık olup olmadığını da görebiliyorum.

Kenwood’un mask özelliği de olması daha güzel bir sonuç verdi.

KASA VE KAPLAMA OPERASYONU

Türkiye’de küçük bir board 17cmx17cm bulmanın zorluğundan dolayı evdeki eski bilgisayarımı arabaya kurdum.

AMD 2500+, 512 MB ram, 80 GB HD, ati radeon ekran kartı. VS…

Harddiski monte ederken sallanabilmesine imkan sağlayacak şekilde sabitledim. Yani kasa içerisinde sallanabiliyor, bu da sarsıntıları biraz da olsa tolere edebiliyor.
Bir de bir şey farkettim, arabayı daha sakin kullanmaya başladım…

Tabii ki 3,5″ lik standart bir hardiskin ömrü pek uzun olmayabilir, ama elimde bu vardı ve değerlendirdim.

Bozulduğunda 2,5″ lik notebook harddisklerinden alıp monte edeceğim, daha uzun ömürlü olacağı kesin.

önce MDF’den bir kasa yaptım. içine herşeyi monte ettim.

Sonra kasayı bagaj döşemesi ile aynı renkte halı ile kapladık.

Enerji için 12-220 V 300w inverter kullandım

Start-stop düğmesi için ve inverter on-off düğmelerini ön panele taşımam gerekiyordu.

Start-stop düğmesi olarak amerika’dan ASC düğmesi aldım
Inverter on-off düğmesi olarak yine amerika’dan Hi-Fi düğmesi aldım.
Hi-fi düğmesi ile beraber koltuk ısıtma düğmelerini de aldım, ama onların bir işlevi yok, sadece konsolun dolu görünmesini sağladılar.

KLİMA KUMANDALARINI TAŞIMA

Bir de klima kumandalarının taşınma fotoğraflarını ekleyeyim.

Önce çıkma bir tane sunglass holder denilen vitesin önündeki ıvır-zıvırı attığımız parçadan satın aldım ve sonra kesmeye başladım, klima kumandasının yandan görünüşünü ve keseceğim parçanın nasıl olması gerektiğini autocad’de çizip şablon çıkardım, büyük kolaylık oldu.

MALİYETLER

8. Parça fiyatlarını hatırladığım kadarıyla yazayım
Lilliput monitor : 200 USD civarı idi
Radyo teybe 45 ytl verdim, 30 ytl civarı kablolamaya gitti. ön panel ile arka panelin ayrılması
Bilgiayarı evden getirdim, masraf çıkarmadı
12-220 V inverter’ı 65 ytl’ye aldım
monitor çerçevesi, boyası ve montajına 150 ytl verdim.
kart okuyucuyu 11 ytl’ye aldım
sunglass holder+düğmeler 40 dolar civarına geldi.
kablolar vs’lere de 50 ytl civarı gitmiştir en fazla

başka aklıma gelmiyor 700 ytl falan gitti galiba. Montaj, kablolama bütün işleri kendim yaptığım için masraf çok artmadı.

ALTERNATİF LCD ÇERÇEVESİ VE EKRAN UYGULAMASI - E36 FTF MONİTÖR SEÇENEĞİ

http://www.mybimmer.net/e36carpclcd.htm
http://www.mybimmer.net/e36carpclcd_oem_radio_bracket.htm

17.8cm en : 11.6cm yükseklik

KASANIN BAGAJA SABİTLENMESİ

Nav/Tv bulunan BMW’lerde hareket halinde Tv izlenmesine olanak sağlayan program ve ara bağlantı birimi.

UYGULAMA

ARA BAĞLANTI